Wir schmelzen!

Der südliche Teil Namibias –– eine rauhe, einsame, schroffe Welt –– beeindruckt uns besonders etwa mit dem Ausblick von einem Plateau des Fish River Canyons. Wir stehen beim Aussichtspunkt "Hell’s Bend“ und starren mit offenem Mund in den gewaltigen Canyon hinunter - den tiefsten von ganz Afrika und den zweitgrößten auf der ganzen Welt! Zwischen 460 und 550 Meter Tiefe liegen vor uns, inmitten einer staubigen, sonnenverbrannten Landschaft, wie ein riesiger Riss im Erdmantel. Der Fernblick in die grandiose Weite der 160 Kilometer langen und bis zu 27 Kilometer breiten Schlucht verschlägt uns fast den Atem. Nur wenige Büsche und Pflanzen trotzen hier der lebensfeindlichen Natur. Die Hitze ist erdrückend, und unsere Thermometeranzeige im Fahrzeug mit aktuell 48 Grad bestätigt uns, dass hier tatsächlich nicht selten bis zu 50 Grad gemessen werden können. Da uns wenig später auch die Quelle bei Ai Ais mit ihrer Wassertemperatur von 57 Grad keinerlei einladende Erfrischung bieten kann, ziehen wir schliesslich trotz der imposanten Gegend bereits nach einer Nacht gerne weiter.

In Lüderitz besuchen wir die Geisterstadt Kolmanskop (Kolmanskuppe). Der Ort liegt ungefähr zehn Kilometer östlich der Hafenstadt Lüderitz und ist nach Johnny Coleman benannt, der dort im Jahre 1905 mit seinem Ochsenkarren in einer Sanddüne stecken geblieben war. Er selbst wurde damals zwar gerettet, jedoch musste er seinen Ochsenkarren zurücklassen.

Ebenfalls 1905 erreichte jene Stelle die Lüderitz-Eisenbahn auf ihrem Weg nach Aus (Namibia). Kolmanskop selbst verdankt seine Entstehung den beiden Eisenbahnarbeitern August Stauch und Zacharias Lewala, welche 1908 beim benachbarten Bahnhof Grasplatz zufälligerweise die ersten Diamanten fanden. Der dadurch ausgelöste Boom sorgte für ein schnelles Wachstum dieser zunächst nur als Diamantensucher-Camp gedachten Siedlung an der Nordgrenze des Diamantensperrgebiets. Der auf Diamanten gründende Reichtum der Bewohner liess einen Ort entstehen, in dem aller Luxus vorhanden war, welcher damals für Geld überhaupt zu bekommen war –– und dies in einer Umgebung, die trostloser und lebensfeindlicher eigentlich kaum gedacht werden kann: Es gab keinen Regen und kein Wasser, keine Erde, in der auch nur das Geringste hätte wachsen können, keinerlei Infrastruktur .... nur Sand, regelmäßig heftige Sandstürme und unbarmherzige Hitze.

Sand, Sand, Sand - Sossovlei

Der Wecker klingelt, es ist 4.15 Uhr frühmorgens. Meine Augen sind verklebt und geschwollen. Es ist mir gar nicht nach Aufstehen zumute –– und doch wollten wir uns ja den Sonnenaufgang in den Dünen von Sossovlei nicht entgehen lassen. Also rüttle ich Roy wach, auch er brummelt zuerst sein „Guten Morgen“ nur verschlafen zurück. Im Eiltempo packen wir dann aber unsere sieben Sachen zusammen, wecken vorsichtig auch Kevin und setzen ihn in seinen Kindersitz. Rekordverdächtige 20 Minuten später fahren wir mit knurrenden Mägen zügig Richtung Gate, welches uns zu den weltberühmten Dünen führen soll. Noch ist es stockdunkel. Pünktlich um 5 Uhr öffnet der Parkwächter das Tor –– wir sind die Ersten einiger weniger Wartender.

Jetzt sind noch weitere 60 Kilometer zu fahren bis zum Deadvlei. Tempo 60 ist erlaubt, unser Tacho zeigt jedoch 100 km/h an. Dicht auf den Fersen folgen uns weitere Offroader, denn alle möchten rechtzeitig zum Sonnenaufgang auf den Dünen stehen.

Ausgerüstet mit Kamera, Stativ, Blitz und Babycarrier kämpfen wir uns die steilen Dünen hoch, bis wir schliesslich völlig ausser Atem oben stehen. Welch ein Highlight bis hierher! 

Wenig später steht die Sonne schon hoch, für weitere tolle Aufnahmen ist der Kontrast schnell weg. Unvermittelt brechen wir in Gelächter über uns selbst aus und greifen uns an die Köpfe. Was tut der Mensch nicht alles, bloss für einen Sonnenaufgang!? –– Da gibt es jetzt nur noch eines: Höchste Zeit für unser Frühstücksmüesli!   

Drei Ziegen und ein paar Wolldecken genügen

Es ist 9 Uhr morgens, das Thermometer zeigt bereits wieder 40 Grad Celsius an und der Schweiss tropft mir nur so von der Stirn. Hier also, in dieser kargen, staubigen, trostlosen Landschaft inmitten dieser ganzen unwirtlichen Gegend, leben die Himba, auch Ovahimba genannt, ein Stamm der Bantu. Wir stehen im Dörfchen, das umringt ist von einem Zaun, der aus Baumstämmen besteht. Frauen sitzen in ihrer traditionellen Kleidung und mit ihren überschulterlangen, gedrehten und mit einer ockerfarbenen Fettcreme eingeriebenen Flechtzöpfen vor ihren Hüttchen, sind am Kochen oder flechten Körbe. Mehrere Kinder springen fröhlich lachend auf uns zu, nehmen Kevin an der Hand und ziehen ihn in ihr kleines, im Grundriss kegelförmig angelegtes Häuschen, das aus Palmblättern, Lehm und Dung gefertigt ist.

Wir staunen nicht schlecht über die Bekleidungen sowohl der Männer wie auch der Frauen, denn sie beschränken sich auf knappe Lendenschurze aus Kalbsleder oder Fell. Wer nicht üblicherweise barfuss geht, trägt selbst gefertigte Sandalen. Am meisten jedoch fasziniert mich die Vielfalt der stets extravaganten weiblichen Haarpracht. Unser Guide erklärt uns, was wir sehen: Mädchen tragen vor der Pubertät ihr Haar in langen, mit Perlenschnüren verzierten und tief ins Gesicht fallenden Fransen, welche zu zwei zur Stirn gerichteten Zöpfen geflochten sind, während erwachsene verheiratete Frauen ihre Haare nach hinten gerichtet tragen. Trauernde Frauen bezeugen der Gemeinschaft ihren sozialen Status mit ihrer offen getragenen und ungekämmten Haarpracht. Die Messingringe, die einige Frauen an Hand- und Fußgelenken tragen, erinnern uns unwillkürlich an den ähnlich aussehenden Körperschmuck der Padangfrauen (longnek), welchen wir in Thailand gesehen hatten. 

Die rotbraune, glänzende Hautfarbe hängt mit den ockerfarbenen zerstossenen Steinen zusammen. Der farbgebende Bestandteil im natürlichen roten Ocker ist das Eisenoxid. Das Steinpulver nun, vermischt mit Tierfett und dem aromatischen Harz des Omuzumba-Strauches, ergibt eine Hautcreme, die vor Sonnenbrand, Hautaustrocknung und auch vor Moskitos schützt. Abgewaschen wird die aufgetragene farbige Creme nie. Zur Körperhygiene benützen die Himba Kräuter, welche sie im Feuer anbrennen und dann rauchend gewissermassen als Parfum unter die Achseln halten. Dies riecht so überraschend gut, dass wir uns spontan überlegen, dieses Parfum künftig ebenfalls zu verwenden.  

Vor etwa 100 Jahren wurden Mitglieder der Hereros von kriegerischen Nama überfallen und ausgeraubt. Bei den Nachbarn mussten sie deshalb um Almosen bitten und werden seither „Himba“ genannt, was „Bettler“ bedeutet. Dank ihren ausgeprägten Sozialstrukturen haben sie Krieg sowie Dürre überstanden und ihr traditionelles Leben unverändert weiterführen können. Heute leben sie vor allem im Kaokoland, aber auch auf der angolanischen Seite des Kunene als nach wie vor halbnomadische Viehzüchter, Jäger und Sammler. In materiell solcherart extrem einfachen Verhältnissen leben angeblich viele auch ohne Personalausweise oder sonstige Urkunden. Unser Guide meint, dass eine Himbafrau eine der genügsamsten und daher günstigsten Frauen sei; drei Ziegen pro Jahr und einige Wolldecken würden ihr ausreichen. Wohlhabend im herkömmlichen Sinne war denn dieser Bantu-Stamm bei weitem zwar nie. Dennoch aber empfinden sich Himba als vermögend, wenn sie eine große Viehherde und Ziegen besitzen und die Ernte gut war. Von ihren ökonomischen Strukturen her betrachtet, gehören die Himba angeblich sogar zu den erfolgreichsten Farmern in Namibia und zählen als Viehzüchter gar zu den reichsten in ganz Afrika. Für uns schlichtweg unfassbar –– wenn man bedenkt, was wir unter „vermögend“ verstehen!

Die meisten Kinder besuchen heute gerne auch die Schule, was ihnen grundsätzlich aber freisteht. Sie sind interessiert und lernen so auch Englisch. Kinder, die sich gelegentlich mal unanständig benehmen, müssen zu Hause auf dem Feld mithelfen. 

Für manche Zeitgenossen mögen die Himba ein exotischer, isoliert lebender afrikanischer Stamm sein, dessen traditionelle Lebensweise heute bedroht ist. Wir persönlich ziehen es vor, die Himba als Menschen zu sehen –– als stolze, unverwüstliche, erfinderische Mitglieder einer Gemeinschaft, die sich kreativ neuen Problemen stellt und sich neuen Möglichkeiten öffnet. Zwar leben die Himba ihre Traditionen weiter, übernehmen aber und passen an, was ihnen sinnvoll für die Gegenwart erscheint. Wir erachten es als sehr bemerkenswert, wie flexibel und kreativ das Himbavolk sein traditionelles Leben anpasst und gestaltet.